作者：魏义光，作证传播理论和业态创始人
当我们对“旗袍”的称谓、概念变迁和流行起始有了较为明确的界定后，对旗袍究竟是谁发明的就不会再成为一种纠结。
我们首先来看民国时期的文人墨客们是怎么说旗袍的。1927年，镌冰女士在《妇女装饰之变化》一文中指出：“中国女子装饰的发源地，当然要推上海了，因为上海是个通商码头，最容易吸收外来的新潮流，将它融化了变成一种东方的新格局；所以上海的装饰，几乎时时刻刻变，几天便是一个新花样”（《民国日报》1927年1月8日）。镌冰女士所说的“吸收外来的新潮流”和“将它融化了变成一种东方的新格局”明确道出了旗袍得以在上海出现和发展的深层原因所在。因而，旗袍在上海这样一个东西文化交融的大环境中产生和发展，从初始起就带有西方服饰文化的影子自然就不难理解了。1937 年，昌炎曾撰文说 ：“什么是旗袍，可说是民国纪元后适合新时代中华女子经变演出来的一种新产物。也可以说是，中国女子仿制以前清旗女衣着式样的一件曾经改制的外衣”（《现代家庭》1937第1期）。由于中国传统文化发展的一元性，在时人的眼中，评述当时旗袍的对比参照物更多是纵向的，但昌炎先生还是很明确的用了“变演出来的一种新产物”、“仿制”、“曾经改制”三个词，明确界定了旗袍发展的历史属性。1940 年的《良友画报》对“旗袍”的界定为：“旗袍这两个字虽然指的是满清女子的服装，但从北伐革命后开始风行的旗袍，早已脱离了满清服装的桎梏，而逐渐模仿了西洋女装的式样，成为现代中国女子的标准服饰了。”（《良友画报》，1940（150）），此论述也明显表明作者认为，民国旗袍是“早已脱离了满清服装的桎梏，而逐渐模仿了西洋女装的式样”。
事实上，在旗袍的产生和流行的过程中，满清袍服的影响甚微，而西方服饰文化的影响是显而易见的主要因素之一。据此可以说，旗袍形制起始于 20 世纪 20 年代中后期，在传统满、汉袍服基础上，吸收西方服饰文化变革形成的近代女子袍服。
在 20 世纪 20 年代至 40 年代间，旗袍的形制发展可分为三个主要阶段：
（一）发轫阶段（20 世纪 20 年代中期）
在形制上承袭了传统袍服的“连身连袖”、“十字形平面结构”的华服裁剪系统和多种服饰元素。其基本特征为上下连属，前后连裁，呈整衣型平面形态，前后身以肩袖线为对称轴，左右身以前后中心线为对称轴，一般具有立领、盘钮、摆侧开衩、右衽大襟等特点。长度在脚踝和小腿之间，廓形较为宽敞呈倒梯形，基本不显腰节，袖长略过肘部，呈喇叭状的“倒大袖”，有着强烈的“男女平权”情结。
（二）过度阶段（20 世纪 30 年代）
在发轫阶段的基础上，受西方穿着方式和紧身廓形时尚的影响，由直线侧缝改变为曲线适体的侧缝，开始收腰。下摆跟随西方服饰的流行先高后低。袖子变窄，长袖、短袖及无袖交替变化。除两边开衩外，也出现了前后开衩和左右开襟的样式，女性开始名正言顺地展现自己的形体特征，标志着民国旗袍经典样式的形成。
（三）成熟阶段（20 世纪40 年代初期之后……）
在以上两个阶段的基础上，更多吸收西方服饰工艺进行改良，打破了传统肩袖连裁的手法，更为简便适体的肩缝、装袖、胸省、腰省开始出现和得到推广，更突出地表现了女性的曲线，还出现了多种中西合璧的花样旗袍。同时，各种西式配件，如：拉链、垫肩、揿钮，被引入，中西服饰搭配穿着成为时尚，成为了近代中国女性的国服——现代祺袍——中国祺袍。
魏义光 作证传播理论和业态创始人
魏义光说妙：大美无度“旗袍”是谁发明的？原文刊载于《中诚信全球品牌联播》
